Kilian Jornet et son équipe ont tenté l’ascension de l’Everest en août. Kilian Jornet vient d’envoyer un communiqué de presse pour expliquer pourquoi l’expédition avait échoué. On vous en livre la substantielle moëlle !
L’objectif de Kilian Jornet sur l’Everest était de battre un nouveau record : monter et descendre par la face Nord. Malgré ce projet inabouti,Kilian Jornet reste positif en affirmant qu’il avait beaucoup appris avec la montagne et qu’il rêvait encore de réaliser un jour cette expédition en entière.
Après ces généralités, Kilian Jornet décrit son périple…
Nous le citons :
Nous sommes arrivés à Katmandou Août 7. Nous avons eu ce qui était effectivement un billet à sens unique, bien que l’objectif était d’atteindre le sommet entre quatre et six semaines. Tout dépendait de notre acclimatation et les conditions sur la montagne, mais nous nous sommes sentis bien. Nous étions excités et désireux de commencer à relever le défi. Après plusieurs semaines de préparation dans les hautes Alpes, nous avons pris l’avion pour Katmandou. L’idée initiale était d’aller directement à Rombuk et le camp de base, mais en raison de divers problèmes bureaucratiques que nous ne sont pas arrivés au Tibet jusqu’au 16 Août.
Avant d’aller au Tibet, nous avons profité de ce temps et sommes allés à Langtang afin de ne pas perdre notre acclimatation et de voir comment les travaux de reconstruction dans la vallée progresse après le tremblement de terre de l’an dernier.Nous avons grimpé la vallée de Syabru Besi à Kianjin Gompa. Nous avons remarqué que la zone revenait à la vie. Les loges s’ouvraient à nouveau et les villages les plus touchés, comme Langtang, commençaient à se reconstruire après l’hiver et la mousson, en espérant que l’industrie du tourisme, encore très faible dans cette vallée, allait reprendre et revenir aux niveaux d’avant la tremblement de terre. Le projet que nous avons lancé en collaboration avec l’ONG SOS Himalaya a conduit à certaines maisons en cours de construction dans Langtang, mais il y a encore beaucoup à faire. Nous avons également profité de cette semaine à Langtang de monter à une altitude de 5.500 m.
Après un long voyage au Tibet, le 19 Août, nous sommes finalement arrivés à Rombuk, où les extrémités de la route, juste en face de la face nord de l’Everest. Ce fut un long voyage, mais il en valait la peine: de ce côté de la montagne semble être une pyramide blanche parfaite traversée avec des bandes de roche.
Nous avons passé deux jours à Rombuk et escaladé quelques sommets jusqu’à 6500 m. Le 22 nous avons grimpé à la Base Camp avancée (ABC) avec 12 yaks, Sitaram, cuisinier népalais de l’agence, et Namste, la cuisine garçon tibétain. L’état des moraines a rendu impossible pour les yaks pour arriver à ABC, connu sous le nom Zombie Camp, qui est à 6500 m. En fin de compte, nous les avons laissés dans la moraine, à environ 6000m et à 5km de l’ABC, où nous avons mis en place les tentes à ce qui devait être notre campement pour l’expédition.
La semaine suivante, il était temps de s’acclimater à l’altitude. Nous nous sommes sentis bien et que le temps était ensoleillé et chaud et pas de vent, nous avons pu grimper rapidement à 7,200m vers le col du nord, vers Rapiu La ,, escalade à 7,700m sur la crête nord. Comme nous avons déménagé seul et chacun à leur propre rythme, nous avons cherché les routes les plus sûres en termes de fissures et séracs. Le 29 je suis monté à 7,700m à la recherche d’une ligne sur la gauche de séracs sur le col nord: en particulier sur la face nord-nord-est. Si les conditions sur la face nord-nord étaient parfaites, avec la neige et la glace recouvrant les bottes, il y avait clairement une quantité de neige fraîche qui était tombée sur la crête pendant la mousson. Ce jour-là je me suis levé à 7,700m. Il est un sentiment incroyable d’être seul sur une énorme montagne. Il y avait beaucoup de neige qui a rendu difficile à aller de l’avant, mais, en termes de sécurité, les conditions étaient bonnes. Il n’y avait pas de risque d’avalanches et le temps était stable.
Deux jours plus tard, le 31 Août, nous avons décidé d’avoir une dernière journée d’acclimatation, et essayer d’atteindre 8,000-8,200m. Cette fois, nous sommes allés avec Seb et Jordi à trois heures du matin suivant la moraine de notre camp et à six heures du matin, a attaqué la face nord-nord-est. Nous avons décidé de monter par une nouvelle voie vers la droite de la face, sur l’éperon du canal à droite de la voie russe et débouchant à 7.900 m à droite des pinacles. Nous avons fait de bons progrès dans des conditions de neige et de glace parfaites, avec une inclinaison moyenne de 55 ° et des sections sur la glace. A midi, à 7,600m, le temps a changé de façon inattendue. Il y avait une tempête de neige lourde et avec elle un risque élevé d’avalanches.
Après cette tentative, nous avons passé quelques jours de détente dans Rombuk, en attendant un meilleur temps pour revenir. Nous voulions aller au sommet que tout semblait aller bien.
Pendant ces jours, la mousson intensifiée, il y avait beaucoup de vent et des chutes de neige constantes. Le 8 Septembre il semblait que le beau temps était arrivé et nous avons essayé d’atteindre le sommet avec Jordi et Seb. Nous savions que les conditions étaient difficiles, mais nous voulions essayer. Nous avons quitté notre camp à minuit. A trois heures du matin, nous sommes arrivés à la paroi nord-nord-est, rapidement passé le rimaya à 7.000 m, et nous avons réalisé que le vent avait créé de grandes assiettes et nous avons décidé de descendre.
Nous avons analysé la situation et il était clair qu’au cours des derniers jours beaucoup de neige avait accumulé sur la montagne et le vent avait formé de grandes plaques, non seulement sur la face nord-nord-est, mais aussi sur la crête. Dans cet esprit, il était clair que les choses devaient changer radicalement si nous devions attaquer le sommet en toute sécurité. Nous avons dû reporter le défi de l’escalade Everest parce qu’une ascension rapide nous exposerait au risque d’accidents. Les conditions météorologiques ne sont pas prometteuses. Nous avons dû attendre que le vent pour venir souffler la neige, ainsi que d’attendre que le temps stabilisé afin d’être en mesure d’attaquer la montagne. Cela impliquait d’attente pour les nouveaux permis et augmenterait l’effort déployé en attente sur la montagne.
Pourtant, nos permis avaient encore une semaine pour courir et nous avons profité de l’occasion pour mener à bien certaines activités dans la région. Le 11 Septembre, je suis allé à Chang Tse, à 7519 m, du camp. Le même jour, Seb a skié sur Changzheng. Le lendemain, je voulais monter aussi haut que possible sur la voie normale vers l’Everest. Il y avait beaucoup de neige jusqu’au col N, mais les progrès ont été fluide. La crête N était couvert de neige et les feuilles de glace a cassé trois fois sur le chemin de la face N. Cependant, ils étaient durs et moi avons fait des progrès rapides et ont atteint 7,950m avant midi. Ce fut alors que le temps a empiré et il a commencé à neiger. Je suis descendu rapidement, en suivant le chemin de l’ascension, et en 15 heures était une fois dans le camp. C’est quand nous avons quitté Everest pour une autre occasion.Le lendemain, le 13 Septembre, nous sommes allés avec Vivian et Seb pour skier sur la montagne en face de notre camp, entre Changtse et Changzheng, à 6,910m.
Le temps passait et les conditions sur la montagne n’a pas été en train de changer. Le temps instable a continué et il a continué à être un risque élevé d’avalanches sur le cours supérieur. Nous avons quitté la montagne se sentant quelque peu frustré. Nous étions bien acclimaté et pourrait grimper sans prendre de risques graves, mais en même temps, nous avons été très satisfaits des activités que nous avions été en mesure de mener à bien. Je suis très heureux avec ce que j’ai appris ces dernières semaines dans l’Himalaya. Nous avons vu ce que les choses fonctionnent et ce qui doit changer. Nous avons appris et personnellement j’avons grandi en tant que grimpeur. L’expédition nous a laissé le sentiment très positif en dépit de ne pas être en mesure d’atteindre le sommet. Ça a été une grande expérience qui sera utile lorsque nous reviendrons et nous allons essayer à nouveau dans l’avenir.
